了解自己的文明（16）：华服秀丽（下）｜图鉴

添加人：华体会登录地址 添加时间： 2024-11-04 17:18:58 点击量： 1

  明代急速开展的生产力和工商业人口的添加为大规模变革冠服准则奠定了坚实的根底，因而服饰形制的杂乱程度前所未见。不仅是官员，大众的服饰也有清晰的等级和款式，服饰的质地、颜色、斑纹等都不得随意更改。清代融入了满族风俗后，就更为杂乱、烦琐了。

  明初朱元璋在洪武元年（1368），上采周汉，下取唐宋，开端康复汉族传统的冠服准则。尔后阅历 26 年的调整完善，建立了帝、后、文武百官、命妇的服饰。

  明代一切服饰都被不同程度的细化和扩大，唯一冕服系列被削弱。朱元璋仅保存“衮冕”，缩小了运用约束规模，明初限亲王以上人群运用，四次更定后，衮服建立为朱衣玄裳，衣织六章，日月在肩，星、山在后，龙、华虫在两袖，长不掩裳之六章。裳绣六章，分作四行，火、宗彝、藻为二行，（粉）米、黼、黻为二行。素纱为之，青缘领，领织黻文十三。蔽膝，上绣龙一，下绣火三，系于革带。

  1957 年，北京明神宗定陵出土了五件“十二团龙十二章”衮服（圆领式，现在有两红、一黄共三件复制件）。这两件衮服形制为盘领右衽大袖袍，袖口收窄。特别的是纹有乐字、寿字、蝙蝠、满意云纹，涵义为万寿洪福。

  衮服选用“妆花”工艺织就，是至今出名的南京云锦非遗工艺。捻金线与孔雀翠羽线的运用使得龙身金翠交辉。云锦中所用金线是将南京特产的金箔切丝捻线，再织入锦中。孔雀翠羽线是由孔雀的绒毛依附于一根芯线上捻制而成。明末诗人吴梅村曾写诗夸奖这项特别的工艺：“江南好，机杼夺天工。孔雀装花云绚烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”

  皇帝之下，各种官服根据等级规划，处处不同，很难逐个道明。但公认的“补子”文明成为了明代“礼制”的代表和典型，演化自远古章纹的补子直接代表品官等级，标志了权利。凡缀有“补子”的服饰皆为补服，其方式有袍有褂。

  飞鱼纹样是由摩羯纹演化而来的，后来逐步蟒纹化亦有二角，仅在尾部结尾保存“鱼尾”。飞鱼服和许多官服相同，可所以曳撒（腰部以下是马面，两边有外摆，反面看是上下通裁）、贴里（腰部以下是褶裙，背面看是上下分裁），也可所以圆领袍形。

  这是国内现存的男式飞鱼什物。袍身云肩处取片金线、红、白、黑、绿、蓝、黄、粉红等颜色绒丝为纹纬，选用挖梭技法织过肩飞鱼、海水江崖纹。形制为直领、大襟右衽、阔袖收口，衣身前后襟上下分裁，腰部以下如百褶裙状，质地与纹饰调和一致、金碧辉煌。

  马面裙起源于宋末元初，盛行于明清。形制为裙子两边打褶，中心光面，似马面。马面裙褶子大而疏，用异色的裙腰固定，裙腰两头缝缀系带；裙摆广大，摆幅上用织或绣的方式缀饰底襕，或膝襕。“襕”指的是裙摆处的“拼布”缝线，规划好像源于曲裾深衣的绕体感，裙襕的纹饰往往选用涵义丰厚的吉祥图画。

  画中明宪宗与宫眷、内臣、皇子女们欢欣过元宵节，大部分人物都穿戴有织金或绣金纹饰的富丽衣服，妃嫔、宫人的上衣多饰有云肩、通袖澜纹样，下裙则满是马面裙。《嘉靖太康县志》也记载马面裙盛行于时：“弘治间妇女衣衫，仅掩裙腰……正德间，衣衫渐大，裙褶渐多，衫惟用金彩补子，髻渐高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少。”

  明中期的经济繁荣导致在服饰上的“僭越”现象也日益严峻。整个社会对洪武时期建立的许多服饰准则已不再据守。从世家大族到商贾、庶民的服装挑选、面料、颜色、图画、装修等方面都反常活泼。

  明代士人平常多着交领大袖长袍，袖底弧度再三加宽、益发富丽，袖子最宽处乃至可与衣身等长，到达四尺有余（约 120cm）。这种袖底弧度的改变，是为了复古汉代宽衣大袖，显示财富方位。

  以颜色来看，“逾礼越制”也较为严峻。按规则官员朝服才可穿的“赤罗衣裳”盛行于庶民之中，赤色在贩子傍边随处可见。一起掀起了官民混色。

  图中仕女上穿砖赤色襦、肩搭蓝色宽边黄地披帛，下穿米黄地白花绿叶裙，颜色丰厚美丽。

  《滕县志》记载，其时滕县一带“闾里服饰，恣所夸姣，益僭滥……男人冠巾丝履，妇女珠翠金宝绮毅秀丽罗执，但有财尽等索耳，此皆五十年前所无也。”

  画中宫妓中头戴金莲花冠，身着云霞道衣，背子外披帛富丽。正违反了《明史舆服志》：“禁官民妇女不得僭越用浑金衣服，宝石首饰。”唐寅本意在借面庞妩媚、极尽豪华的宫妓暗讽前蜀后主王衍荒淫糜烂，却也点出了明代中期的奢侈风潮。

  民俗更敞开时便发生了无袖、无领的比甲。比甲形制相似马甲。可分两种：一种下长过膝，对襟，直领，穿时罩于衫袄之外。因其穿著便当，故多用于士庶阶级妇女。

  明代命妇常服形制要求较为严厉，由霞帔、大衫、鞠衣、袍、被子、袄、裙七个品类组成。凤冠霞帔在明初是女人社会方位的标志，根据命妇的等第在袄裙上添各类纹样和饰物，再外披霞帔。是差异身份和等级的首要标志。但后来在一般大众的婚、丧严重典礼中也运用，反映出年代政治的开通和社会的前进。

  《清稗类抄》中记载：“明时，皇妃常服，花钗凤冠。其布衣嫁女，亦有假用凤冠者，相传谓出于明初马后之特典。”

  霞帔又称霞褙。上绣云凤花卉，佩挂时由领后绕至胸前，下垂一颗金玉坠子。霞帔早在南北朝时期就已呈现，白居易《霓裳羽衣舞歌》中就有“虹裳霞帔步摇冠”的描述。到了宋代，正式将其作为礼衣。

  曹国长公主戴珠翠九翟冠，身穿大红山，披彩色金龙纹、鸾凤纹霞帔、金坠子，持玉圭（因其一起为王妃身份）。明太祖洪武四年时，曾定中宫妃主常服及外命妇朝服、常服之制：“中宫妃主礼衣已有定制，其常服，中宫用龙凤珠翠冠，真红大袖衣、霞帔，红罗长裙，红罗褙子，冠制如特髻，上加龙凤饰，衣用织金龙凤文加绣饰。”

  明代霞帔有两种形制：一种是连续宋代，两条细长罗带左右对称，每条罗带总长五尺七寸，宽三寸二分，上面刺绣依等第刺绣。

  《明史·舆服志》记载了霞帔上的纹样：一品用金绣纹，二品用金绣云肩大杂斑纹，三品用金绣大杂斑纹，四品用绣小杂斑纹，五品用销金大杂斑纹，六、七品用销金小杂斑纹，八、九品穿大红素罗霞帔，没有纹样。

  清代霞帔前面两角兼并，帔身加宽，一起添加了衣领及后片，相似背心。故宫博物院藏赤色妆花缎三品孔雀纹补霞帔，帔身长 100 多厘米，肩宽 44 厘米，圆领对襟，中心缀以补子，底襟为楔形，流苏替代帔坠。比较明代霞帔更显“威望”。

  朝褂身长约 130 厘米，腋下是缝合在一起，肩部更窄，下摆更大，不缀流苏。

  这儿孝圣宪皇后穿的并非霞帔，而是朝褂。由于清朝满汉融合，汉族传统服制中“大统”的一部分在“剃发易服”中被承继了下来。汉霞帔根据补子上的纹样差异等第，满朝褂以龙纹的数量和方位差异等第。

  清朝坚持以满族的传统服饰为根底拟定章服准则。服饰准则浩繁，按功用分，宫殿内的服饰大类首要有：礼衣（包含朝袍、衮服等），吉服，常服，行服。宫殿袍服简直都织绣龙纹，“龙袍”的专名由此定下来。帝后龙袍能够配衮服或龙褂穿戴，有时也会独自运用。龙袍一起具有礼衣和吉服的两层效果。

  除箭袖、蟒服、披领、翎顶为朝服所必具，四季颜色资料、补子、朝珠等级、翎子眼数、顶子资料等都有严厉差异。

  乾隆皇帝朝袍由披领和上衣下裳相连的袍裙般配而成。上衣衣袖接熨褶素接袖和马蹄袖端。两肩、前、后各一正龙；腰帷（下裳与上衣的衔接）行龙五；襞积（衔接处的皱褶）前、后团龙九；裳正龙二、行龙四；披领行龙二，袖规矩龙各一；列十二章，日、月、星斗、山、龙、华虫、黼、黻在衣，宗彝、藻、火、粉米在裳，间以五色云。后妃朝服上的龙纹数量依等级削减.

  这是由于地舆气候特征状况决议的，因满族世居东北，气候比较冰冷，多穿袍，主华夏之后，仍不改旧俗。汉族妇女上衣，以衫、袄、背心和披风为主。

  旗袍（其时称衬衣或氅 chǎng 衣，不称旗袍）是由一整块衣料取舍，呈直简状，圆领，右大襟，下摆和袖口较广大，上下连体。衬衣不开衩，能够独自穿用；而氅衣两边开衩，有必要套穿马甲（又称马褂）或其他衣物。马甲形制有大襟、一字襟、对襟及琵琶襟等形制，前文说到的朝褂就是对襟圆领形，矮小紧身的又名坎肩。

  孝贞显皇后身穿直身衬衣，石青为底，全身均用寿字纹，长可掩足。接白色挽袖。由于领口较低，所以围一条蓝色领巾，一头掖在衣襟内，另一头垂下。领巾本用作护领，后盛行于清代满族女子间。

  这件旗袍呈直身式，圆领右衽，左右开裾至腋下，领口缀铜镀金錾花扣，开襟处缀镀金福禄扣3枚，衣身上绣初春水仙，领口、袖口、下摆镶织金万字曲水、元青地金银绣水仙团寿衣边及冰梅纹。

  慈禧太后的这件假洋式外翻领坎肩，有烦琐的边饰、底部饰裙褶般的装修，非常新潮。

  清代汉族妇女服饰沿用明代。衣领、衣襟及袖端多镶嵌有较窄的花边。乾隆年间盛行大袖宽衫，衣边比早年宽广。到了咸丰、同治年间，衣身略有收小，袖口也有所收敛，但衣长度却明显添加，几欲及膝。在衣领、衣袖等处，通常用多道花边镶，俗谓“十八镶”。下摆无镶，穿时盖在裤裙之外。到了清末，衣身变得愈益瘦长；衣袖也以紧窄式居多，且做得较短，穿经常显露里衣。清初崇尚圆领盘扣，后逐步加高，至清末已高至耳际。

  清代作为云肩开展历史上的鼎盛时期，一般妇女也可佩带，品种丰厚、做工详尽、纹饰精巧。

  赵连赏.明代冕服准则的建立与洪武朝调整动因浅析[J].艺术规划研讨,2020,(06):27-31.

  贾玺增,张宇.清乾隆明黄色朝袍形制与龙纹工艺研讨[J].东华大学学报(社会科学版),2022,22(03):42-52